Аккумулятор

Тема в разделе "Электрооборудование, оптика.", создана пользователем Лидер, 24 янв 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    Лидер

    Лидер Заслуженный техник

    В эти и предыдущие долбанные морозы приезжаю после трассы.Ставлю машину под окном и ночью начинает орать сигналка без видимых причин(датчики удара отключал).Сегодня после приезда заглянул под капот,а индикатор на аккуме чёрный,чёрный.Обычно наооборот всегда горел ярко зелёным.Вообщем вывод такой аккум. замерзает нахрен.После двух,трёх дней езды по городу заряд возвращается.Нужно утеплять!Аккамулятор MUTLU 60A.Прошлой зимой такого небыло.
     
  2. SSLAWA7341

    SSLAWA7341 Участники

    В эти и предыдущие долбанные морозы приезжаю после трассы.Ставлю машину под окном и ночью начинает орать сигналка без видимых причин(датчики удара отключал).Сегодня после приезда заглянул под капот,а индикатор на аккуме чёрный,чёрный.Обычно наооборот всегда горел ярко зелёным.Вообщем вывод такой аккум. замерзает нахрен.После двух,трёх дней езды по городу заряд возвращается.Нужно утеплять!Аккамулятор MUTLU 60A.Прошлой зимой такого небыло.



    Скорее всего не замерзает , а умирает просто . У нас - 30 индикатор зеленый . А какая по счету зима у него ?
     
  3. Петрович

    Петрович Участники

    Да проверьте плотность электролита. Судя по инструкции к авто АКБ у нас вскрываемые и обслуживаемые. А ещё лучше отдайте на выходные аккумулютор аккумуляторщику, чтобы он сделал ему ревизию и, при необходимости, довёл плотность до нормы (нашей, а не для жаркого климата). Там вроде ничего сложного нет, но нужно иметь элементарное оборудование, приборы, кислоту и, самое главное, навыки.Только посвле этого (и приговора мастера) делайте выводы.У замёрзшего аккумулятора нет "отдачи", а здесь налицо дикий саморазряд (а может что-то не выключается или замыкает? или сама сигналка потребляет дикий ток?) - может даже из-за нехватки электролита.
     
  4. TopicStarter Overlay
    Лидер

    Лидер Заслуженный техник

    Сегодня к вечеру индикатор уже опять зелёный.Поставил опять на сигналку.
     
  5. alexv

    alexv Участники

    Решил проверить свой аккумулятор INCI AKU емкость 60 Ah, напряжение на клеммах 12,85 вольт, плотность электролита 1,23. Ставлю на зарядку, 10 сек идет зарядка, 15 сек горит зеленая лампочка на заряднике автомате. Из-за чего такое может происходить? Ведь плотность полностью заряженного аккумулятора должна быть 1,27.
     
  6. Onegin

    Onegin Участники

    Ведь плотность полностью заряженного аккумулятора должна быть 1,27.
    А температура электролита при этом какая?
     
  7. alexv

    alexv Участники

    А температура электролита при этом какая?

    Не измерял, но аккумулятор трогаешь он холодный.
     
  8. Петрович

    Петрович Участники

    Решил проверить свой аккумулятор INCI AKU емкость 60 Ah, напряжение на клеммах 12,85 вольт, плотность электролита 1,23. Ставлю на зарядку, 10 сек идет зарядка, 15 сек горит зеленая лампочка на заряднике автомате. Из-за чего такое может происходить? Ведь плотность полностью заряженного аккумулятора должна быть 1,27.
    Плотность электролита такая, какой её сделали на заводе. Т.е. турки для своего климата. Вам правильно задали вопрос о температуре. "Холодный" - это всё равно, что на вопрос "который час" ответить: "Вечер уже". Плотность напрямую зависит от теипературы. Есть таблицы. Лучше плотность довести до рекомендуемой для Вашего климата. Учтите, что чем выше плотность - тем меньше срок службы АКБ. Я у себя не проверял, т.к. авто ночует в гараже. Хотя как-то в -27 аккумулятор завёл дублона без проблем. Больше таких экспериментов не было.
     
  9. Onegin

    Onegin Участники

    Я у себя не проверял, т.к. авто ночует в гараже. Хотя как-то в -27 аккумулятор завёл дублона без проблем. Больше таких экспериментов не было.
    У меня тоже плотность в батарее с улицы 1,23. Но после двух дней дома плотность поднялась до 1,25. Перед этим батарея заряжалась сначала током 6А, потом 2А. В -37 батарея совершенно спокойно проворачивала двигатель (он не запустился). Через 5 часов, когда потеплело до -33, двигатель завелся с первого раза. Это было в феврале, в последние морозы.
     
  10. Петрович

    Петрович Участники

    В -37 батарея совершенно спокойно проворачивала двигатель (он не запустился).
    А где до того была батарея? Дома? Или на авто?
     
  11. alexv

    alexv Участники

    Где-то с месяц аккумулятор стоял на машине с отсоединенной массой, выехать из гаража не мог, занесло все снегом, никто не чистил. Начал проверять аккумулятор, он показал напряжение на клеммах 12.54. Я его снял и решил подзарядить. А тут возникла такая проблема, хотя на другой машине таких проблем небыло никогда.
     
  12. Onegin

    Onegin Участники

    А где до того была батарея? Дома? Или на авто?
    В машине, под капотом. За полтора года эксплуатации батарея снималась единожды в декабре, после трех дней безуспешных попыток завестись.
     
  13. Батяня

    Батяня Участники

    У меня в эту зиму тоже были проблемы с аккумулятором--после недельного стояния в гараже он успевал разрядиться "в ноль",а точнее до напряжения 8,3В.Нашел причину только сегодня -- оказалось,что ток разряда из-за бортовых потребителей(магнитола,сигнализация,"мозги")составляет 245мА.Плотность электролита на полностью заряженном аккумуляторе составляет 1,28.
     
  14. 10mm

    10mm Doblo и Зло

    У меня в эту зиму тоже были проблемы с аккумулятором--после недельного стояния в гараже он успевал разрядиться "в ноль",а точнее до напряжения 8,3В.Нашел причину только сегодня -- оказалось,что ток разряда из-за бортовых потребителей(магнитола,сигнализация,"мозги")составляет 245мА.Плотность электролита на полностью заряженном аккумуляторе составляет 1,28.
    на калине тоже разряжался акк, приболеешь на недельку 1-2, машину больше не заведешь (магнитола, сигналка), так что если машина будет долго стоять, думаю стоит скидывать клемму не задумываясь.
     
  15. Батяня

    Батяня Участники

    Согласен,пробовал таким образом выходить из создавшегося положения -- скидывал клемму "массы".Появлялся в гараже через 5 дней,а на аккумуляторе напряжение просело на 0,2В.
     
  16. Валентиныч

    Валентиныч Участники

    Согласен,пробовал таким образом выходить из создавшегося положения -- скидывал клемму "массы".Появлялся в гараже через 5 дней,а на аккумуляторе напряжение просело на 0,2В.
    Где-то сидит таракан и потихоньку лопает электричество .А если без шуток то есть где-то потребитель, он и может брать малый ток. Либо сульфатация пластин и как следствие саморазряд.Для начала маленький потом больше и больше. Как вариант попробовать погонять малым токам (2-3 А) часиков 6-7
     
  17. alexeim2005

    alexeim2005 Технически не грамотный

    Вот кое что,(страшилка-инструкция)из просторов инета:

    1. Приобретайте аккумулятор, соответствующего по параметрам Вашего автомобиля. Использование аккумулятора большей или меньшей емкости может привести к его преждевременного выхода из строя. Ответственность за правильность подбора аккумулятора лежит на продавце.

    При подключении батареи аккуратно освободите аккумуляторную батарею от заводской упаковки (при ее наличии) и установите, надежно закрепив в посадочном гнезде автомобиля, предварительно очистив его. Клеммы аккумулятора и наконечники проводов рекомендуется зачистить и смазать техническим вазелином. Соединение наконечников проводов с полюсными выводами аккумулятора производите, строго соблюдая полярность, начиная с положительной клеммы (+) и заканчивая отрицательной (-) при выключенном двигателе автомобиля и всех потребителях электроэнергии. Наконечники проводов должны обеспечивать надежный контакт с выводами батареи. Не допускайте замыкания полюсных клемм через инструменты монтажа. Снятие полюсных наконечников проводов начинайте с отрицательной клеммы (-), после чего переходите на положительную клемму (+). Запрещается стучать по клеммным скобам, с целью надеть их на полюсные выводы батареи.

    Постоянно следите за тем, чтобы поверхность батареи всегда была чистой и сухой. Для очищения используйте ветошь, смоченную в 10% растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды, газовыводящие отверстия и каналы должны быть свободны. В процессе эксплуатации автомобиля необходимо не реже одного раза в месяц, контролировать уровень и плотность электролита в аккумуляторах (ячейках) батареи. Нормальным считается уровень электролита, выступающий на высоту от 5 мм до 7 мм над поверхностью полюсных мостиков аккумулятора, предназначенных для легковых автомобилей (над поверхностью сепараторов батарей для грузовых автомобилей).

    Плотность электролита должна быть не ниже 1,25 г/см3 и не выше 1,29 г/см3 в любой период года. При необходимости доливается только дистиллированная вода.

    ВНИМАНИЕ! В аккумуляторе применяются пламегасители и вентиляционные устройства, встроенные в пробки. Эти пробки на заводе-изготовителе установлены в средние (№3, №4) аккумуляторы (ячейки). Они отличаются от остальных пробок цветом и наличием в центре пробки газоотводящего отверстия. До начала эксплуатации проверьте наличие этих пробок, отсутствие загрязнений в зоне газоотводящих отверстий. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОЛИВАТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ ИЛИ КИСЛОТУ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ.

    Не допускайте попадания в электролит посторонних предметов. Запрещается применение "улучшающих и стабилизирующих" добавок. Поддерживайте аккумуляторную батарею постоянно в заряженном состоянии. Разряженная батарея снимается с эксплуатации и подлежит заряду. Разряженная батарея не является дефектной.

    НЕ ДОПУСКАТЬ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА БАТАРЕИ (ниже 10,5 Вольт), РАЗРЯЖЕННАЯ БАТАРЕЯ САМА СЕБЯ УНИЧТОЖАЕТ.

    Причины глубокого разряда батареи:

    - Не выключение пользователем энергопотребителей в течение длительного времени при неработающем двигателе, либо работающем - на холостых оборотах, что привело к потере батареей энергии.

    - Замыкание в цепи электрооборудования автомобиля, через контакт на корпус.

    - Неисправность электрооборудования автомобиля, когда напряжение в зарядной системе автомобиля менее 13,8 Вольт.

    - Наличие на автомобиле дополнительных источников потребления электроэнергии, не предусмотренных комплектацией завода-изготовителя автомобиля.

    - Продолжительная стоянка автомобиля (более 10 дней) с не отсоединенным отрицательным кабелем.

    - Продолжительное хранение акумулятора без подзаряда (более 30 суток летом, 60 суток зимой). Во избежание глубоких разрядов или избыточного перезаряда батареи контролируйте напряжение генератора Вашего автомобиля! Проверка производится при частоте вращения 2000-2500 об/мин. Пределы регулятора напряжения на автомобиле (при всех включенных потребителях энергии от 13,8 до 14,5 Вольт, для 12-вольтовых и от 27,4 до 30,2 Вольт для 24-вольтовых систем электрооборудования).

    ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

    Заряд аккумуляторной батареи вне автомобиля производится в следующих случаях:

    - при падении плотности электролита ниже 1,25 г/см3;

    - при продолжительном простое автомобиля, приведшем к падению плотности электролита и, как следствие, к разряду батареи;

    - при продолжительной безуспешной попытке завести двигатель.

    ВНИМАНИЕ! Производить заряд аккумулятора разрешается только в помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией. Во время заряда выделяется взрывоопасная смесь водорода и кислорода. Не подходите к аккумулятору, особенно во время заряда, с открытым огнем или зажженной сигаретой. Не производите никаких действий, способствующих образованию искры. При выключенном двигателе и всех потребителях электроэнергии отсоедините, как описано выше, и выньте аккумулятор из автомобиля (при зарядке аккумулятора на автомобиле, обязательно отсоедините электрические кабели и следуйте инструкции к автомобилю). Помните: аккумулятор заряжается только постоянным током. Далее необходимо открыть заливные горловины аккумуляторов (ячеек). Соединить положительный полюс аккумулятора (+) с положительным полюсом зарядного устройства и отрицательный полюс (-) батареи с отрицательным полюсом зарядного устройства. После соединения проводников необходимо включить зарядное устройство в сеть. После окончания зарядки выключить зарядное устройство и отсоединить клеммы, начиная с отрицательной (-).

    ВНИМАНИЕ! Запрещено осуществлять заряд аккумулятора высокими зарядными токами. Зарядный ток не должен превышать 1/10 емкости аккумулятора (например, для аккумулятора 12 В 55 А-ч ток заряда должен быть не более 5,5 А). В случае глубокого разряда аккумулятора рекомендуется заряжать её малым током 1,5-2,0 А.

    Во время заряда периодически проверяют напряжение аккумулятора, плотность и температуру электролита. В случае, если температура электролита достигает +45°С, силу зарядного тока немедленно уменьшают наполовину или прерывают заряд на время, необходимое для снижения температуры электролита до +30°С. Аккумулятор считается заряженным, если плотность электролита и напряжение будут оставаться постоянными в течение 2 ч подряд и наблюдается равномерное выделение газов из всех аккумуляторов (ячеек) батареи.

    При необходимости плотность электролита следует откорректировать в соответствии со значениями, приведёнными в пункте 1. При этом значения плотности в аккумуляторе должны отличаться не более чем на 0,01 г/см3. Повышенная плотность корректируется доливкой дистиллированной воды.

    В процессе корректировки плотности электролита аккумулятор следует ставить на заряд на 40 минут при напряжении 15-16 В с целью интенсивного перемешивания электролита.

    ХРАНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА.

    Перед продолжительной стоянкой автомобиля (более 10 дней) необходимо отсоединить аккумулятор, полностью ее зарядить и хранить в прохладном помещении с температурой от -15°С до +10 °С.

    Во время транспортировки не допускайте переворачивание аккумулятора во избежание вытекания электролита. Оставляя полностью заряженный аккумулятор в машине, отключайте отрицательный кабель. Контролируйте ежемесячно уровень плотности электролита, в случае падения плотности на 0,02 г/см3 аккумулятор необходимо зарядить.

    ВНИМАНИЕ! Хранение плохо заряженных аккумуляторов приводит к сульфатации пластин и его порче. Хранение плохо заряженного аккумулятора при минусовой температуре приводит к замерзанию электролита, что в свою очередь приводит к короблению пластин и, как следствие, преждевременному выходу из строя. Поэтому хранение аккумулятора в разряженном или плохо заряженном состоянии недопустимо!!!

    2. ЧТО ПРИВОДИТ АККУМУЛЯТОР К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ "КОНЧИНЕ"

    1. Сульфатация пластин.

    Мелкие кристаллики сульфата свинца во время зарядки нормально разряженного аккумулятора без проблем вновь преобразуются в металлы, составляющие активную массу пластин. Однако если оставить батарею в разряженном состоянии, сульфат свинца начинает растворяться в электролите до его полного насыщения, а затем выпадает назад на поверхность пластин, но уже в виде крупных и практически нерастворимых кристаллов. Они откладываются на поверхности пластин и в порах активной массы, образуя сплошной слой, который изолирует пластины от электролита, препятствуя его проникновению вглубь. В результате большие объемы активной массы оказываются "выключенными", а общая емкость батареи значительно уменьшается.

    Механизм сульфатации при контакте поверхности пластин с воздухом из-за слишком низкого уровня электролита в банке несколько иной, но результат тот же - нерастворимые сульфаты выводят из "игры" активную массу верхней части пластин.

    В свое время сульфатация была для аккумуляторов врагом номер один, но усилиями конструкторов ее влияние на ресурс батарей сейчас значительно снизилось, однако это не значит, что можно "злодейку" совсем сбросить со счета. Сульфатации способствует повышенная плотность электролита, высокая температура окружающей среды, длительное хранение АКБ без подзарядки.

    2. Саморазряд.

    Снижение емкости батареи при длительном хранении называется саморазрядом. Процесс этот естественный и обусловлен местными (паразитными) токами между окислами свинца и металлическими примесями в решетках пластин или примесями, попавшими в аккумулятор с электролитом либо с водой при доливке. Например, еще недавно снижение емкости обслуживаемых и малообслуживаемых батарей на 10% после бездействия в течение 14 суток, а необслуживаемых - в течение 90 суток по российским стандартам не являлось браковочным признаком. Если емкость теряется быстрее - саморазряд ускоренный и для аккумулятора чрезвычайно вредный, поскольку способствует образованию крупных кристаллов сульфата свинца.

    Саморазряд увеличивается из-за замыкания выводных штырей аккумулятора грязью и электролитом, разлитым по поверхности крышки батареи. Кроме того, на скорость саморазряда сильно влияет температура окружающего воздуха: при низких температурах саморазряд значительно замедляется.

    Любопытно, что причиной возникновения паразитных токов может стать неодинаковая плотность электролита в разных слоях, например после доливания воды в аккумулятор, находящийся в покое.

    3. Уплотнение активной массы пластин.

    Этой "болезнью" страдают отрицательные пластины, активная масса которых во время эксплуатации постепенно уплотняется, а ее пористость уменьшается. Доступ электролита внуть отрицательных пластин затрудняется, что снижает емкость батареи. К тому же уплотнение активной массы может сопровождаться образованием трещин и отслаиванием от решеток пластин.

    Способствует уплотнению активной массы контакт с кислородом воздуха, когда по какой-то причине (например, из-за испарения) уровень электролита стал ниже нормы.

    4. Коробление пластин.

    Пластины коробятся при увеличении силы зарядного тока, при коротком замыкании, понижении уровня электролита, частом и продолжительном включении стартера, когда батарея нагружается разрядным током большой силы. Чаще короблению подвержены положительные пластины, при этом в их активной массе образуются трещины, и она начинает выпадать из решеток.

    5. Оползание и выпадание активной массы из решеток пластин.

    На сегодня эта "болезнь" главным образом определяет долговечность аккумуляторов. Кроме рассмотренных выше причин, оползание и выпадание активной массы происходит при длительном перезаряде, когда полностью заряженная батарея остается под зарядным напряжением и через нее проходит ток, при повышении плотности и температуры электролита, при замерзании воды в электролите, при нарушении в креплении аккумулятора, когда он начинает испытывать удары и вибрации, вследствие коррозии решеток пластин (особенно положительных) из-за загрязнения электролита.

    В старых аккумуляторах выпадение большого количества активного вещества из решеток на дно банки приводило к короткому замыканию разноименных пластин. На современных аккумуляторах, где пластины помещены в конверты-сепараторы, короткое замыкание практически исключено, но от значительного снижения емкости по причине высыпания активной массы не застрахованы и они.
     
  18. KitNik

    KitNik Участники

    Самый действенный способ сохранения аккумулятора в рабочем состоянии-отключить массу (0). "Таракан" который лопает заряд есть в любом автомобиле.
     
  19. Валентиныч

    Валентиныч Участники

    Самый действенный способ сохранения аккумулятора в рабочем состоянии-отключить массу (0). "Таракан" который лопает заряд есть в любом автомобиле.
    К сожалению данный метод не всем подходит, да и лазить каждый раз под капот перед выездом ставить клемму уже не охота (разбаловались). проще купить новый акб. Года на 3 хватит.
     
  20. TopicStarter Overlay
    Лидер

    Лидер Заслуженный техник

    Сегодня выхожу,смотрю на градусник -20.Включаю Webasto на 20мин.Через 20 мин.пробую завести,из под капота страшное тарахтение(похоже стартёра),но никаких позывов к провороту маховика.Первый раз такое.Аккамулятор сел в раз.У кого-нибудь такое было?