Подогреватель двигателя

Хороший котел,разговора нет,но мне кажется,что 2кВт для нашего движка многовато,в нем антифриза по объему мало да и сам движок махонький.Вот 1-1,5 в самый раз.Это чисто мое мнение.И программатор намного дешевле тюменского,я имею в виду механический.Кто надумал -- берите.

 

а сколько стоит это добро, хочу поставить на 1,3 дизель

 

Ребята же выше дали ссылку,вот http://www.podogreva.net/catalogue?viewgoods=12 ,там все цены есть.Но тюменский "Северс-М" дешевле,ссылка на него вот http://www.podogrev.com/severs-m/

 

Хороший котел,разговора нет,но мне кажется,что 2кВт для нашего движка многовато,в нем антифриза по объему мало да и сам движок махонький.Вот 1-1,5 в самый раз.Это чисто мое мнение.И программатор намного дешевле тюменского,я имею в виду механический.Кто надумал -- берите.
Согласен что полтора кВт хватит...просто у нас зима посуровей...в этом году особенно...минус 30 стабильно...занятия у младших классов постоянно отменяют...а им по ходу мороз пофиг...целый день на катке и горке рассекают :lol:

 

Вчра поставил проверенный многолетним опытом эксплуатации на разных автомобилях Тюменский "Северс". Заказывал через их сайт. Получил заказ на почте довольно быстро и именно то, что заказывал, т.е. установочный комплект для ФИАТА-Добло.
Себе заказал мощностью 1,5 кВт и таймер. Но, думаю, стоит прислушаться к рекомендации завода и устанавливать 1,0 кВт вне зависимости от региона. При большей мощности подогрев чаще отключается, т.к. циркуляция естественная и в результате двигатель быстрее он не нагреет, а вероятность образования паро-воздушных пробок от перегретого антифриза выше на 50%.
Установка особых проблем не вызывает.
ЕСТЬ ТОЛЬКО НЕБОЛЬШОЙ НЮАНС - на версиях с АБС врезаться в шланг печки там, где рекомендует производитель, не получается. Поэтому врезался в подачу печки намного дальше - почти на входе в печку. Соответственно длины шланга, входящего в комплект не хватает.
Поэтому перед установкой купите 1 метр. шланга "на 14". и "пляшите" в обратную сторону, т.е. сначала проложите шланг, подсоедините к врезанному вами тройнику в шланге подачи печки, проверьте на отсутствие изломов и лишних уклонов и только после этого обрежьте лишний перед самим подогревом. Да и 17 см (как написано в инструкции) на участке подогрев-нижний патрубок радиатора мало-получается излом. Оптимально - 19 см.
В сумме и получается ровно 1 метр. А тот кусок, что был в коробке, пригодится где-то ещё.
Сегодня утром включил подогрев (всю ночь автомобиль простоял при -32 мороза). Работает подогрев нормально: сильного шума и "дёрганья" шлангов нет, т.е. циркуляция хорошая.
Опасения, что большая часть подогретого антифриза будет проходить через печку (т.к. врезка получилась прямо перед ней) не оправдались - обратка печки еле тёплая, т.е. антифриз, как и должно быть, циркулирует через двигатель.
Через 30 минут головка блока цилиндров ощутимо тёплая.
Через 2 часа температура двигателя была уже 60 градусов(!) и даже верхний патрубок радиатора горячий.
Врезка ещё одного шланга в шланг подачи на эффективности печки не сказалась никак - в котле подогрева имеется обратный клапан и при заведённом двигателе он не даёт антифризу проходить через котёл.
Рекомендую!

 

Б...ДЬ!
Рано радовался. Час, два (а может и больше) подогрев работает "на ура", потом всё-таки паро-воздушная пробка потихоньку образуется и система работать перестаёт.
Вчера и сегодня (мороз -32) прихожу, подымаю капот, а там облом - не только патрубки но и сам двигатель холодные. Котёл подогрева и шланг подачи до половины длины горячие.
Наличие воздушной пробки подтверждается сильным бульканьем антифриза в печке после заводки двигателя.
Поразмыслив, понял (надеюсь, что дело не в излишней мощности котла и не в его неисправности), что врезка в шланг подачи печки выполнена неправильно: поток из котла тройником направлен в печку и сам тройник врезан слишком близко к печке, а она выше точки выхода из головки блока цилиндров и именно в ней пробка и начинает образовываться.
По инструкции завода тройник также направлен в сторону печки (очевидно, чтобы часть антифриза не шла через котёл, а полностью через печку при заведённом двигателе, но в котле есть ведь обратный клапан), но там проблема не возникает, т.к. врезка рядом с блоком.
У меня же там стоит блок АБС и подлезть к шлангу не могу. Придётся АБС как-то откручивать.
А ГДЕ У НЕГО КРЕПЛЕНИЕ?
Другие мысли есть?
Переделаю - отчитаюсь.
ЩАС ОСЕНИЛО!!!
А МОЖЕТ ПРОСТО В СИСТЕМЕ ВОЗДУХ?! И это он, падло, собирается в верхнй точке, т.е в печке и её шлангах?
ЕСЛИ ПРОБКА ПАРОВАЯ, ТО ОНА ПРИ ОСТЫВАНИИ ДОЛЖНА ПРОСТО ОПЯТЬ ПРЕВРАТИТЬСЯ В АНТИФРИЗ (?!!), А НЕ ОСТАВАТЬСЯ ПРОБКОЙ(?!!!!).
А?! Как его, сцуку выпустить?
Б...дь, б,,,н, м,,,,ть и т.д.
И как я раньше не допёр?
Пойду повешусь.

 

Б...ДЬ!
Рано радовался. Час, два (а может и больше) подогрев работает "на ура", потом всё-таки паро-воздушная пробка потихоньку образуется и система работать перестаёт.
Вчера и сегодня (мороз -32) прихожу, подымаю капот, а там облом - не только патрубки но и сам двигатель холодные. Котёл подогрева и шланг подачи до половины длины горячие.
Наличие воздушной пробки подтверждается сильным бульканьем антифриза в печке после заводки двигателя.
Поразмыслив, понял (надеюсь, что дело не в излишней мощности котла и не в его неисправности), что врезка в шланг подачи печки выполнена неправильно: поток из котла тройником направлен в печку и сам тройник врезан слишком близко к печке, а она выше точки выхода из головки блока цилиндров и именно в ней пробка и начинает образовываться.
По инструкции завода тройник также направлен в сторону печки (очевидно, чтобы часть антифриза не шла через котёл, а полностью через печку при заведённом двигателе, но в котле есть ведь обратный клапан), но там проблема не возникает, т.к. врезка рядом с блоком.
У меня же там стоит блок АБС и подлезть к шлангу не могу. Придётся АБС как-то откручивать.
А ГДЕ У НЕГО КРЕПЛЕНИЕ?
Другие мысли есть?
Переделаю - отчитаюсь.
ЩАС ОСЕНИЛО!!!
А МОЖЕТ ПРОСТО В СИСТЕМЕ ВОЗДУХ?! И это он, падло, собирается в верхнй точке, т.е в печке и её шлангах?
ЕСЛИ ПРОБКА ПАРОВАЯ, ТО ОНА ПРИ ОСТЫВАНИИ ДОЛЖНА ПРОСТО ОПЯТЬ ПРЕВРАТИТЬСЯ В АНТИФРИЗ (?!!), А НЕ ОСТАВАТЬСЯ ПРОБКОЙ(?!!!!).
А?! Как его, сцуку выпустить?
Б...дь, б,,,н, м,,,,ть и т.д.
И как я раньше не допёр? Пойду повешусь.
Да не стоит так сильно растраиваться, а если добавить в систему подогрева бытовой циркуляционный насос на 220 в. тогда всякие перепады по барабану и пробки насосом будет выгоныть. Сейчас есть довольно компактных размеров. На казенном мерсе с завода немцы так сделали.

 

Петровичпомоему была пробка на радиаторе со стороны бочка ОЖ. Посмотри.Сам у себя не снимал, манагер на СТО показал.

 

Пробочку на радиаторе в указанном месте нашёл, открутил - идёт оттуда антифриз, а воздуха нет.НА ОБРАТКЕ (КАК И НА ПОДАЧЕ) ПЕЧКИ У МЕНЯ КЛАПАНА НЕТ!Вообще, б...дь подогрев еле-еле работает. Шланги подёргаю-вроде начинает греть. Заведу-поеду переустанавливать, если пустят в тепло.

 

Вот читаю форум, а вот верите нет, но у меня на 1.3 дизель даже в минус 32 градуса в машине жарко!!! Отсюда вывод в Набережных Челнах наверное просто Х...ВО собирают автомобили... Да и заводится без проблем...

 

B) ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ!После безуспешных попыток удалить из системы воздух (НА ОБРАТКЕ (КАК И НА ПОДАЧЕ) ПЕЧКИ У МЕНЯ КЛАПАНА НЕТ! - просто девственно голые шланги) просто, при помощи щепки (временно, на ночь), ОТЖАЛ врезанный мною ТРОЙНИК на подаче печки ВНИЗ так, чтобы он оказался ниже выхода из головки блока И ПОДОГРЕВ ОПЯТЬ ЗАРАБОТАЛ "НА УРА".Хреново и ОЧЕНЬ ХРЕНОВО, что нет клапана выпуска воздуха, т.к. его наличие (воздуха) очень сильно сказывается на эффективности печки. Надо-бы поставить.Хреново собирают автомобили? Есть такое дело. Хотя отсутствие клапана не вина злодюги-слесаря, а, я думаю, сознательная "модернизация" со стороны Соллерса, стремящегося даже с фекалий шкурку снять.Теперь в отношении тепла. у Вас, батенька, Карго, а у меня Панорама. У вас жарко в кабине, но не в фургоне - уберите перегородку и тогда можно будет сравнивать с теплом в огромном салоне Панорамы. Я всю прошлую зиму ездил и при -43 (см. фотоотчёт в оффтопике). Не замерзал.Бензиновый тем более заводится и при - 34, но завывание и рычание гидроусилителя, звоны, стуки и всякие грохотания, пока не прогреется, говорят о неполезности таких заводок. Авто всё таки не казённое и не врага-работодателя.Подведём итоги:1) верхний тройник всё-таки крайне желательно врезать в точке, указанной в инструкции. Сильно мешает блок АБС, но если снять аккумулятор и площадку аккумулятора, отстегнуть и отвести в сторону жгуты проводов АБС, то подобраться можно.2) можно врезать и так, как сделал я, но тогда тройник нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО зафиксировать так, чтобы он не мог подняться выше выхода из головки блока (что произошло у меня) и тогда воздух в системе не сможет испортить вам обедню.3) Таймер (программатор) успешно работает и при -34, хотя в паспорте указан диапазон температур от -10 до +50. Можно его, конечно, засунуть и под капот, но у меня что-то желания нет.4) заливая антифриз после установки подогрева, выкрутите ма-а-аленькую пробочку (там такой хвостик торчит) в правом верхнем (по ходу автомобиля) углу радиатора. Когда оттуда пойдёт антифриз - закрутите на место. Так меньше воздуха останется в системе. Как выгнать воздух из печки при отсутствии клапана - я не знаю. Ну не хомуты же раскручивать.5) следите за состоянием пробки расширительного бачка - при сильных морозах замёрзшие пары воды из антифриза закупоривают отверстияи клапаны не могут работать нормально.6) на заводе заливают дряной антифриз - при -34 в расширительном бачке он уже сильно закристаллизован, поэтому доливайте -65, а ещё лучше - замените его нахрен.ЦВЕТ АНТИФРИЗА НЕ ИМЕЕТ НИ МАЛЕЙШЕГО ЗНАЧЕНИЯ!

 

B)
ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ!
После безуспешных попыток удалить из системы воздух (НА ОБРАТКЕ (КАК И НА ПОДАЧЕ) ПЕЧКИ У МЕНЯ КЛАПАНА НЕТ! - просто девственно голые шланги) просто, при помощи щепки (временно, на ночь), ОТЖАЛ врезанный мною ТРОЙНИК на подаче печки ВНИЗ так, чтобы он оказался ниже выхода из головки блока И ПОДОГРЕВ ОПЯТЬ ЗАРАБОТАЛ "НА УРА".
Хреново и ОЧЕНЬ ХРЕНОВО, что нет клапана выпуска воздуха, т.к. его наличие (воздуха) очень сильно сказывается на эффективности печки. Надо-бы поставить.
Хреново собирают автомобили? Есть такое дело. Хотя отсутствие клапана не вина злодюги-слесаря, а, я думаю, сознательная "модернизация" со стороны Соллерса, стремящегося даже с фекалий шкурку снять.
Теперь в отношении тепла. у Вас, батенька, Карго, а у меня Панорама. У вас жарко в кабине, но не в фургоне - уберите перегородку и тогда можно будет сравнивать с теплом в огромном салоне Панорамы. Я всю прошлую зиму ездил и при -43 (см. фотоотчёт в оффтопике). Не замерзал.
Бензиновый тем более заводится и при - 34, но завывание и рычание гидроусилителя, звоны, стуки и всякие грохотания, пока не прогреется, говорят о неполезности таких заводок. Авто всё таки не казённое и не врага-работодателя.
Подведём итоги:
1) верхний тройник всё-таки крайне желательно врезать в точке, указанной в инструкции. Сильно мешает блок АБС, но если снять аккумулятор и площадку аккумулятора, отстегнуть и отвести в сторону жгуты проводов АБС, то подобраться можно.
2) можно врезать и так, как сделал я, но тогда тройник нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО зафиксировать так, чтобы он не мог подняться выше выхода из головки блока (что произошло у меня) и тогда воздух в системе не сможет испортить вам обедню.
3) Таймер (программатор) успешно работает и при -34, хотя в паспорте указан диапазон температур от -10 до +50. Можно его, конечно, засунуть и под капот, но у меня что-то желания нет.
4) заливая антифриз после установки подогрева, выкрутите ма-а-аленькую пробочку (там такой хвостик торчит) в правом верхнем (по ходу автомобиля) углу радиатора. Когда оттуда пойдёт антифриз - закрутите на место. Так меньше воздуха останется в системе. Как выгнать воздух из печки при отсутствии клапана - я не знаю. Ну не хомуты же раскручивать.
5) следите за состоянием пробки расширительного бачка - при сильных морозах замёрзшие пары воды из антифриза закупоривают отверстия
и клапаны не могут работать нормально.
6) на заводе заливают дряной антифриз - при -34 в расширительном бачке он уже сильно закристаллизован, поэтому доливайте -65, а ещё лучше - замените его нахрен.
ЦВЕТ АНТИФРИЗА НЕ ИМЕЕТ НИ МАЛЕЙШЕГО ЗНАЧЕНИЯ!
На моей машине тоже нет клапана на шланге печки. Хочу спроить : почему вам мешает блок АБС и почему таймер не поставить в домашнюю розетку? Кстати очень удачное место для котла нижний левый лонжерон, между КПП и радиатором системы охлаждения двигателя.

 

4) заливая антифриз после установки подогрева, выкрутите ма-а-аленькую пробочку (там такой хвостик торчит) в правом верхнем (по ходу автомобиля) углу радиатора. Когда оттуда пойдёт антифриз - закрутите на место. Так меньше воздуха останется в системе. Как выгнать воздух из печки при отсутствии клапана - я не знаю. Ну не хомуты же раскручивать.

А как же дедовский способ?

 

На моей машине тоже нет клапана на шланге печки. Хочу спроить : почему вам мешает блок АБС и почему таймер не поставить в домашнюю розетку? Кстати очень удачное место для котла нижний левый лонжерон, между КПП и радиатором системы охлаждения двигателя.

Да я же объяснил - он и закрывает доступ к нужному нам месту врезки в шланг подачи печки (возле выхода из головки блока цилиндров).
Я при первой же возможности переврежу верхний тройник. Так как сделал я - слишком далеко от головки и всякие щепки-подвязки-фиксации при совокуплении с воздухом могут сыграть злую шутку. Хотя сегодня подогрев (со щепкой) при -35 отработал 20 часов на 5+.
Заказывайте себе подогрев с установочным комплектом для Добло - там всё есть (тройники-переходники, кронштейн и т.д.) и место установки выбрано идеально - примерно там, где вы думаете, только кронштейн прикручивается к коробке. ДА ЕСТЬ ЖЕ ФОТО В ЭТОЙ ТЕМЕ!
Таймер можно включать в любую розетку. Просто у меня машина стоит на работе (5 мин пешком от дома, где вечно к моему приезду всё забито, а розеток совсем нет), на улице, и розетка рядом, т.е. тоже на улице.
Да видели вы все аналогичные таймеры много раз! Может внимания на них не обращали. Турецко-китайские вообще копейки стоят.

А как же дедовский способ?
А какой именно? По идее он, сцука-воздух при работе движка должен сам уходить через тонкую трубочку в расширительный бачок. Не уходит.

 

Да я же объяснил - он и закрывает доступ к нужному нам месту врезки в шланг подачи печки (возле выхода из головки блока цилиндров).
Я при первой же возможности переврежу верхний тройник. Так как сделал я - слишком далеко от головки и всякие щепки-подвязки-фиксации при совокуплении с воздухом могут сыграть злую шутку. Хотя сегодня подогрев (со щепкой) при -35 отработал 20 часов на 5+.
Заказывайте себе подогрев с установочным комплектом для Добло - там всё есть (тройники-переходники, кронштейн и т.д.) и место установки выбрано идеально - примерно там, где вы думаете, только кронштейн прикручивается к коробке. ДА ЕСТЬ ЖЕ ФОТО В ЭТОЙ ТЕМЕ!
Таймер можно включать в любую розетку. Просто у меня машина стоит на работе (5 мин пешком от дома, где вечно к моему приезду всё забито, а розеток совсем нет), на улице, и розетка рядом, т.е. тоже на улице.
Да видели вы все аналогичные таймеры много раз! Может внимания на них не обращали. Турецко-китайские вообще копейки стоят.
Понятно, наверное вы ЭБУ АБСом называете, когда на своей машине ставил подогрев то тоже пришлось снимать акум и его ящик.

 

Понятно, наверное вы ЭБУ АБСом называете, когда на своей машине ставил подогрев то тоже пришлось снимать акум и его ящик.

Совершенно верно.
Я понимаю, что блок АБС (официальное название) - он с трубками и стоит совсем в другом месте. А эта хрень между АКБ и движком есть электронный блок управления (той же АБС, т.е. один из её блоков).
Значит, насчёт снятия аккумулятора и его ящика я правильно догадался, а значит и совет всем остальным дал правильный. Чему очень рад.
Я думаю, что эту тему разжевали очень хорошо.
ОСТАВШАЯСЯ ПРОБЛЕМА - УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.
Я три дня мотаюсь, за 200 вёрст в одну сторону, на Сургут (вчера пришлось гнать до 140 км/час) - система наверняка сама прокашлялась, а что делать тем, кто по городу ездит?

 

А нет такого способа удаления воздуха-машину под уклон мордой вниз и с приоткрученной крышкой расширительного бачка прогазоваться?

 

А нет такого способа удаления воздуха-машину под уклон мордой вниз и с приоткрученной крышкой расширительного бачка прогазоваться?
Пробовал и под уклон и на уклон, всмысле мордой в верх, результат близкий к нулевому, намного лучше получается выгонять воздух сразу после заливки тосола: с открытой крышкой бачка, запустить, прогреть и минуты две поработать на ровных оборотах немного больше средних , после такой процедуры заметно уровеь убывает даже с поправкой на нагрев тосола. Ну или после пробежки по трассе тоже самое получается.

 

А какой именно? По идее он, сцука-воздух при работе движка должен сам уходить через тонкую трубочку в расширительный бачок. Не уходит.

Поставить машину сильно мордой вверх, отрутить крышку радиатора, открыть печку, завести и погазовать.

 

Ну дурят нас, крестьян, на каждом шагу...
Подогрев я заказывал вместе с таймером и последний мне обошелся рублей в 600-800 (торчную цену назвать не могу, т.к. накладную выбросил, а сайт завода с вирусами - Яндекс предупреждает).
А намедни забрёл в магазин электрики в Нижневартовске, где тоже не дураки и не благотворители работают, и вижу этот же таймер по цене 280 руб..
Его китайские аналоги в Питере я покупал за 240 рублей за два штуки (т.е. по 120). Работают. Правда на морозе я их не пробовал включать.
Кстати, верхний тройник я всё-таки переврезал строго по инструкции, сняв АКБ и её ящик. Провода ЭБУ не трогал. Пляска с этой самой, как её там по научному, ещё та. Зато все проблемы вызываемые наличием воздуха в системе исчезли.
Учите матчасть.
Это из анекдота про героя под пытками не выдавшего врагу секреты устройства нашего оружия. Когда его отбили у супостата, то он непрерывно твердил только одну фразу: "Учите матчасть! Учите матчасть!..."
С Новым Годом!